Un guide touristique pour le sud du Vermont

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1. Introduction:

Facilement accessible depuis le sud de la Nouvelle-Angleterre, le sud du Vermont est un tapis vallonné de collines et de vallées verdoyantes proposant une vaste gamme de sports saisonniers, tout en conservant toutes les caractéristiques de l'État, notamment les villages de cartes postales, les ponts couverts, les érablières et les producteurs de fromage.

2. Orientation:

Brattleboro, porte d'entrée de la région, abrite un mélange éclectique de personnes originaires du Vermont et de transplantés de partout au pays, selon le guide "Greater Brattleboro" publié par la Chambre de commerce. de la région de Brattleboro. "Cette ville cosmopolite est le centre économique, récréatif et culturel incontesté du sud-est du Vermont."

Accessible via l'Interstate 91, il s'agit à la fois de la première ville importante du nord du Vermont et de la seule desservie par trois sorties. Dans ce cas, la sortie 1 mène à Canal Street, la sortie 2 à Main Street et au centre historique. et prenez la sortie 3 pour Route 5 / Putney Road, qui offre une concentration commerciale d’hôtels et de restaurants. Le Comfort and Hampton Inns et le Holiday Inn Express, par exemple, sont situés ici, tandis que l’hôtel Art Déco Latchis, doté de son propre cinéma, est situé dans le centre.

3. Brattleboro:

Située au confluent des rivières Connecticut et West, Brattleboro était à l’origine occupée par les tribus Abénaquis, mais la protection contre ces tribus a pris forme en tant que Fort Drummer, construit et nommé en 1724 d'après le gouverneur William Drummer de la colonie de Massachusetts Bay.

Quand ils rejoignirent les Français dans la guerre franco-indienne, ils émigrèrent au Québec l'année suivante, après quoi la structure fut transformée en poste de traite pour les quelques amis qui restèrent. Néanmoins, entre 1744 et 1748, la paix, souvent éphémère au cours de cette période, se résout et entraîne sa retraite.

Il est devenu une bourse du New Hampshire, la région qui l’entoure, désignée par Brattleborough d’après le colonel William Brattle, Jr. de Boston, fut proclamée la première ville du Vermont le lendemain de Noël en 1753.

Une colonie a émergé du fort et a donné naissance au premier magasin de la région en 1771, au premier bureau de poste en 1784 et au premier pont en surplomb du Connecticut en 1804. En raison de la puissance des chutes du ruisseau Whetstone, de plus en plus industrialisées. période. usines de fabrication de papier, de farine et de laine, de machines à papier et de wagons, de deux ateliers d’usinage et de quatre imprimantes. C'est la maison d'orgue Estey qui y habite depuis plus d'un siècle. Les lignes ferroviaires du Massachusetts et de la vallée du Vermont ont ensuite facilité les échanges commerciaux et les déplacements à destination et en provenance du reste de la Nouvelle-Angleterre.

L'orthographe actuelle de "Brattleboro" a été adoptée en 1888.

De nos jours, la ville est plus que tout synonyme d'art. Outre ses nombreux sites, le programme Gallery Walk présente une fonction unique. Il présente des expositions dans environ 50 lieux de la ville le premier vendredi de chaque mois, certains avec de la musique live et d'autres des artistes eux-mêmes. Numérotée, chaque vue correspond à la description, à l'emplacement et à l'itinéraire du guide publié mensuellement.

La raison d'être de la ville préservée est le musée et centre d'art Brattleboro, plus permanent, situé dans le centre, en face de la Marlboro College Graduate School de l'ancienne Union Station et surplombant la rivière parallèlement aux ruelles extérieures et préservant à l'intérieur des guichets d'origine, derrière se trouve la "Galerie de billets" applicable.

"Fondé en 1972", selon sa propre description, "le Brattleboro Museum and Art Center présente des expositions tournantes d'art contemporain et un large éventail d'événements culturels, notamment des conférences, des ateliers, des performances, des projections de films et des activités familiales".

"Close to Home: New Pastels de Ray Ruseckas", une exposition récente, comme le titre l'indique, une perspective artistique de la région.

"Les pentes, les forêts et les espaces ouverts de la Connecticut River Valley", a déclaré Mara Williams, conservatrice du musée, "sont le timbre et l'inspiration de Ray Ruseckas." Ruseckas reflète la dynamique changeante du pays au fil des saisons, captant habilement les effets atmosphériques volatils tels que les rythmes et les proportions de l'endroit … Par des changements de tonations raffinés ou un contraste entre la lumière et l'obscurité, il produit un effet de peur psychologique, une interface entre ce qui est vu et ce qui est impliqué ou ressenti. "

"Threaded Dances", de Debra Bermingham, une autre exposition récente, a montré des effets tout aussi surréalistes.

"Ses peintures sont insaisissables et mystérieuses comme un paysage entouré de brouillard", a écrit Williams. "Les images émergent lentement, sensuellement, de surfaces délicatement stratifiées. Des voiles d'un linceul bleu-gris à blanc nacré sont vides ou peu peuplés. Des objets brillants – un fragment de navire à la voile, une théière, une lune – à travers la brume, nous sommes insensibles le temps et l'espace "

Parmi les autres expositions récentes figurent "People, Places, and Things" de Jim Dine, "Art + Computer / Time" de la collection d'art numérique Anne and Michael Spater et la sculpture en trois dimensions "Expanded Forms" de Rodrigo Nava.

L’art, du moins sous forme littéraire, peut être interprété par l’architecture – dans ce cas-ci, de Naulakha, la maison hindi de Rudyard Kipling, un bijou au-delà du prix. – à proximité de Dummerston. L'un des 17 monuments historiques nationaux du Vermont, où il résida en 1892 parce que son épouse était originaire de la région, il écrivit ici ses célèbres livres "Captain's Courageous" et "Jungle Book".

En tant que maison pouvant être louée pour différents séjours du British Landmark Trust, elle possède son mobilier d'origine, tandis que la remise, qui était autrefois la grange Kipling, dispose d'un salon avec cheminée et peut accueillir quatre personnes.

Bien qu’il ne soit pas ouvert aux visites de musées, un client récent qui a pris part à son statut d’hôtel a constaté qu’un avantage décisif, écrit dans le livre d’or de Naulakha, "C’est fascinant de visiter la maison des écrivains et des artistes, mais tout Ce que vous faites vous donne généralement une visite d’une heure avec une interdiction absolue de ne pas toucher à la question, mais qu’il est bon de s’asseoir à son bureau et de renifler le bain de M. Kipling.

En dehors de l'art, le sud du Vermont est souvent assimilé aux ponts couverts et Brattleboro ne fait pas exception. Construit en 1879 et situé sur la route 9 de Guilford Street, par exemple, le pont couvert Creamery de 80 pieds de long sur 19 pieds de large enjambe le ruisseau Whetstone. Fabriqué en pin, avec des fermes en bois et des culées en bois portant des deux côtés, il possède un trottoir de 5,5 pieds de large et à couvert égal qui a été ajouté dans les années 1920. C'est la seule structure visible de la route 9 et la seule des structures symboliques de Brattleboro à survivre.

4. Grafton:

En tant que village préservé, Grafton, situé au nord de Brattleboro, pourrait servir d’image typique du Vermont et vénérer toutes les cartes postales, avec son église, ses boutiques d’artisanat, ses galeries, ses musées et ses auberges historiques le long de Main Street (Route 121) et son sirop d’érable. l'enregistrement et la fabrication de fromages situés juste en haut de la route.

Avec quatre magasins généraux et une demi-douzaine d’éoliennes et d’écoles au milieu du XIXe siècle, c’était un carrefour pour les agriculteurs, les commerçants et les voyageurs, munis de chaussures, de traîneaux et de barattes à beurre. Il reste un siècle et demi plus tard, sa forge et ses boutiques à faire du meuble, offrant aux visiteurs la possibilité de remonter dans le temps et de goûter à la véritable atmosphère de la Nouvelle-Angleterre.

Selon sa propre description, "l'unicité de Grafton," est une véritable ville et non un lieu de loisir semblable à un musée, dont les citoyens sont la ressource la plus précieuse. C'est une communauté dynamique qui tient toujours la réunion de ville traditionnelle avec la participation de une population merveilleusement diversifiée de 600 personnes ".

Entouré d’un kaléidoscope de couleurs à l’automne et recouvert d’une couverture blanche en hiver, il offre de nombreuses possibilités de loisirs, mais la dernière saison, en particulier, "est un moment magique dans le Vermont, qui donne à penser que vous êtes dans une faire du ski de fond, de la raquette, (ou) se promener dans le village puis se détendre avec une tasse de chocolat chaud ", conclut-il.

La pierre angulaire de la ville est l'auberge Grafton. Il a ses origines dans la résidence privée à deux étages d'Enos Lowell, qui en 1801 en a fait une auberge pour les voyageurs en quête de bonne nourriture et d'un refuge. Elle a grandi en taille et en prospérité avec celle du village et comptait plusieurs propriétaires – de Hyman Burgess aux Frères Phelps, qui ajoute un troisième étage après avoir acheté la propriété pour 1 700 $ en 1865. Cette apparence générale se poursuit encore aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui.

Bien que son objectif initial soit de servir les voyageurs commerciaux, plusieurs personnalités sont restées au fil des ans, notamment Rudyard Kipling, Daniel Webster, Oliver Wendell Holmes, Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson et Ralph Waldo Emerson.

Après la stagnation, le déclin et la concurrence des motels émergents modernisés, il a été repris par la Windham Foundation en 1965 et relevé à des normes plus ambitieuses avec la plomberie, le chauffage, l’eau courante chaude et froide et les salles de bain privées. Les 45 chambres conservent néanmoins leur caractère rural.

Les restaurants comprennent le restaurant Old Tavern et le Phelps Barn Pub.

En plus de l'auberge, Grafton abrite divers sites, dont le Native Museum, le Grafton History Museum et le Vermont Museum of Mining and Minerals.

Derrière l'auberge se trouve le magasin Grafton Village, qui propose une large sélection de fromages, de produits de l'érable, de vins et de souvenirs du Vermont, mais le fromage est fait à la main à 800 mètres de la Grafton Village Cheese Company.

Fondée en 1892 sous le nom de Grafton Cooperative Cheese Company, l'entreprise continue de produire du cheddar ancien fait à la main, un processus visible à travers une vitre en verre, bien que l'usine de production et un magasin d'une taille considérable soient situés à Brattleboro. Derrière l'installation de Grafton se trouve un court pont couvert.

Une expérience différente du Vermont peut être vécue au Sugar House de Plummer. Il appartient à des producteurs de sirop de troisième génération et compte 4 000 érables entaillés entre février et avril. Des visites informelles sont organisées et le sirop peut être acheté dans la boutique de souvenirs.

5. Sentier Molly Stark:

Désignée comme le sentier Molly Stark par la législature du Vermont en 1936, la route 9 numérotée de 48 miles numérotée officiellement à travers les montagnes vertes du sud, les vallées de plaine, les lacs, les ruisseaux, les cascades et les villages historiques de Brattleboro à l'est à Bennington dans le ouest. Il porte le nom de l'épouse du brigadier-général John Stark, qui a mené la milice coloniale des troupes du Vermont et du New Hampshire à la victoire dans la bataille de Bennington en 1777, dans laquelle il s'exclama: "Ce sont des garçons! Nous les avons battus aujourd'hui ou Molly Stark dort une veuve ce soir. "

Dans ce cas, elle n’a pas eu besoin mais n’a jamais non plus marché sur le pittoresque byway qui porte son nom et est associée à plusieurs autres célébrités du Vermont, telles que Ethan Allen, Grandma Moses et Robert Frost.

Il sert de seuil à la forêt nationale de Green Mountain. Fondée en 1932, l'écorégion forestière de la Nouvelle-Angleterre et de l'Acadie, située à Bennington, Addison, Rutland, Windham, Windsor et Washington, a été créée en 1932 pour lutter contre l'exploitation forestière, les inondations et les incendies sans frein.

Trois sentiers nationaux: Long Trail, le sentier récréatif national Robert Moses et des portions du sentier des Appalaches, ainsi que 900 km de sentiers moins connus, offrent un large éventail d'activités sportives, allant de la randonnée au cyclisme, en passant par l'équitation, le ski de fond et la motoneige. et sept stations de ski scandinaves.

Une faune abondante comprend les ours, les orignaux, les coyotes, les cerfs de Virginie, les ours noirs, les dindons sauvages et de nombreuses espèces d'oiseaux.

La ville de Wilmington marque à la fois le sentier Molly Stark situé à mi-chemin entre Brattleboro et Bennington et son intersection avec la route 100, direction nord.

Affrété le 29 avril 1751 par Benning Wentworth, gouverneur colonial du New Hampshire, et nommé d'après Spencer Compton, premier comte de Wilmington, la ville elle-même était presque nourrie par ce que le pays environnant avait à offrir, notamment de l'herbe, de l'avoine, du maïs, des légumes, les pommes de terre et les épinettes, les pruches, les bouleaux, les hêtres et les érables transformés en bois d'œuvre. Haystack Mountain a offert le ski.

La croissance urbaine et démographique a été alimentée par une série d'événements, tels que l'introduction de scieries de rivière dans les années 1830, la construction d'une liaison ferroviaire à la fin de ce siècle et la dédicace du sentier Molly Stark dans les années 1930. siècle dernier. .

Filez à travers la ville, la rue principale (la route 9 et le chemin lui-même) offre une vue sur un autre village typique du Vermont, avec ses boutiques de courtepointes, ses boutiques d'artisanat et d'antiquités, ses restaurants et ses clochers.

"Wilmington", selon le "Guide des visiteurs du sud du Vermont Deerfield Valley" publié par la chambre de commerce de Wilmington, "contient de beaux exemples d'architecture des 18ème et 19ème siècles dans pas moins de huit styles différents. De la fin de l'époque coloniale ( 1750-1788) jusqu’à la renaissance coloniale (1880-1900), l’architecture a été si bien conservée que la plus grande partie du village a été inscrite au registre des lieux historiques du Vermont. "

Au feu tricolore (de Brattleboro) à la route 100, tournez à droite et dirigez-vous vers le Old Red Mill Inn, "une cantine, une auberge et un restaurant au bord de la rivière", pendant qu'il se relève.

De caractère rustique, l'auberge, une scierie reconvertie datant de 1828, a conservé une grande partie de sa construction d'origine et figure sur la liste du registre national des lieux historiques. Les options de restauration comprennent le bar-grill Jerry's Deck, avec une terrasse surplombant la rivière Deerfield, et le restaurant Old Red Mill, dont les spécialités salées et les boissons de la maison sont "savoureuses". est-ce

"Les steaks et les côtes levés de première classe, ainsi que les fruits de mer frais de la Nouvelle-Angleterre, sont les plats favoris, précédés tous de salades fraîches du jardin et de sandwichs chauds et fraîchement préparés."

6. Route 100:

Un court trajet en voiture sur la route 100 mène à West Dover, porte d'entrée du domaine skiable de Mount Snow, comme en témoigne le chalet autrichien Haus Lodge, un des premiers bâtiments que nous avons rencontrés.

Conquis par le capitaine Abner Perry, de Holliston, dans le Massachusetts, en 1779, et s'accorda une charte signée par le gouverneur, Thomas Chittenden, chef de la nouvelle République du Vermont, West Dover et son homologue oriental, Dover, débuta sous la municipalité de Wardsborough. . Après une pétition réussie pour le distribuer, cependant, il a évolué à Wardsborough même et à Douvres après le passage d'une Assemblée législative de 1810.

Bien que l'été ait d'abord attiré les vacanciers attirés par les fermes au début du XXe siècle, l'hiver s'est inversé au milieu du XXe siècle, lorsque Walter Schoenknecht, de East Haddam, dans le Connecticut, a acquis et transformé la ferme de Ruben Snow. dans la station de ski Mount Snow actuelle et populaire.

La demande a rapidement transformé les quelques pavillons en grand nombre, ainsi que les magasins, restaurants et motels nécessaires pour faire face à l'afflux de passionnés de sport.

Ouvrons littéralement le chemin en remplaçant par la Route 100 la veine de terre originale, dévalée par des traîneaux à l’époque. Outre les voitures, même le petit aéroport de Deerfield Valley attire des touristes en hiver.

En tant que ville de base, l'objectif de West Dover devient de plus en plus clair lorsque vous approchez de l'entrée du mont Snow et que vous découvrez des bâtiments tels que l'Inn at Sawmill Farm, le West Dover Inn, le marché de Snow Mountain, et le Lodge.

"West Dover (lui-même)", selon le "Guide touristique du sud du Vermont Deerfield Valley", "est l'un des plus beaux exemples d'un quartier historique homogène du Vermont. Composé de seulement 20 bâtiments de 1805 à 1805 1885, tout le district fait partie du registre national des lieux historiques.

"Le village montre un certain nombre de bâtiments bien préservés: l'église paroissiale de West Dover (par exemple) a été construite comme lieu de rencontre dans le style moderne de 1858 avec l'argent récolté par les banques vendeuses aux enchères. Office était à l'origine le bâtiment scolaire n ° 6, construit en 1857. De l'autre côté de la rue se trouve la Harris House, l'une des plus anciennes du village, qui abrite maintenant la Dover Historical Society. "

L'équivalent d'un village du Vermont est une auberge historique. Dans ce cas, la forme West Dover Inn est nécessaire.

"Niché dans la sereine forêt verte de la montagne verte de Deerfield Valley, dans le Vermont," selon sa propre description "et à seulement trois kilomètres de la base du mont Snow, notre maison perpétue une importante tradition américaine d'accueil chaleureux, établie il y a plus de 150 ans. a commencé.

"L'auberge a été construite en 1846 pour servir de salle de repos et de taverne pour un entraîneur de théâtre. L'auberge de West Dover a été restaurée avec amour et propose désormais 12 logements calmes et luxueux, ainsi que des dîners modernes et mémorables dans la taverne et le restaurant 1846."

Le menu propose des plats de pub et des spécialités de la maison comme le bifteck, le saumon, le canard rôti et les pâtes.

Le mont Snow, la plus grande attraction de la région, est accessible par les routes d’accès nord et sud de la route 100. Considéré comme la station de ski la plus accessible de Green Mountain et à seulement 9 miles de Wilmington, il couvre une superficie de 588 acres et se subdivise en quatre régions montagneuses du Main. Mountain, North Face, Sunbrook et Carinthia, passant d’une base de 1 900 mètres à un sommet de 3 600 mètres. La chute verticale est de 1700 pieds.

Vingt ascenseurs offrent une capacité de 30 370 personnes par heure.

Au cours de l'été et de l'automne, le Bluebird Express propose des excursions panoramiques spectaculaires pour six personnes jusqu'au sommet. Le restaurant Bullwheel offre une vue imprenable sur Little Equinox, Equinox, Mother Myriak, Dorset, Little Stratton, Stratton et Glebe. , les vagues du tapis vert sont entrecoupées de lacs bleu glacier et semblables à des miroirs. Les obstructions nuageuses marquent l’immensité avec des points noirs.

Selon ses mots, "Mount Snow" propose des croiseurs longs, des diamants noirs et des terrains techniques. Le domaine skiable abrite huit parcs de type libre et un superpipe. Il offre 12 remontées mécaniques pour accéder aux différents terrains .. Les skieurs confirmés et les coureurs apprécieront les 12 pistes et les deux remontées mécaniques de la face nord. Par temps ensoleillé, la partie sud de la montagne appelée Sunbrook comprend dix pistes entretenues par deux remontées mécaniques avec une excellente piste de ski et de conduite.

Les hébergements comprennent le Grand Summit Resort Hotel sur les pistes et Snow Lake Lodge, une alternative moins chère au lac. Des navettes gratuites emmènent les skieurs à la montagne en haute saison.

7. Bennington:

Bennington, du côté ouest du sentier Molly Stark, est particulièrement riche en sites touristiques.

Il a reçu une subvention de la ville après avoir été affrété par le gouverneur du New Hampshire, Benning Wentworth, en 1749. Il a d'abord grandi lorsque le sol et les mains des 20 premiers colons ont transformé la région de terre en ville, à l'aide de troncs d'arbres sculptés à la main. et le maïs moulu à la main, tandis que la mécanisation prenait la forme de moulins à grains du côté est de la rivière Walloomsac et de scieries à l’ouest, faisant gonfler la population jusqu’en 1500, quatre ans seulement après l’installation de la colonie.

Les forges à ongles, les fonderies, les hauts fourneaux, les forgerons et les tanneries ont accru cette expansion.

Aujourd'hui, une balade dans la ville sur la route 9 / Molly Stark Trail conduit à divers sites importants. Le musée Bennington est le premier d'entre eux.

Enregistré en 1852 sous le nom de Bennington Historical Association, elle-même créée pour commémorer la bataille cruciale qui a sévi à quelques kilomètres de la frontière de l'État de New York, il est l'un des rares musées accrédités du Vermont dont la mission est de van Vermont sous toutes ses formes et au cours de son histoire, mais également en tant que lieu de rencontre des arts visuels et de la scène qui enrichissent notre communauté et notre monde. "

Même le bâtiment dans lequel il est logé a une importance historique. Construit en pierre indigène et a été à l'origine de la première église catholique St. Francis De Salas entre 1855 et 1892, il a été acquis par le Bennington Historical Museum en 1928. Des extensions ultérieures et des changements de nom intermittents ont eu pour résultat l'actuel Bennington Museum, le plus grand dépôt d'arts et d'histoire dans le sud du Vermont avec diverses collections du début du XVIIIe siècle à l’époque moderne. Il présente la plus grande collection publique de peintures de l'artiste folklorique américaine Grandma Moses.

Treize expositions continues et variées, dont "Gilded Age", reflètent le boom industriel, "Le modernisme de Bennington", "Travaux sur papier". et "Galerie d'artiste régional".

La ville a été définie à bien des égards par la courte bataille de Bennington, qui peut être interprétée à l’attraction suivante, le site historique de Bennington Battlefield, à quelques minutes de route de la route 9.

Un nombre incalculable de raisons et de circonstances diverses ont enflammé l’histoire de la guerre. Les besoins, ou du moins leur besoin urgent, les ont accélérés.

À la fin de juillet 1777, l'invasion britannique de New York, destinée à reprendre le pouvoir et dirigée par le général John Burgoyne, avait atteint Fort Edward, à l'est de Glens Falls. Mais le flux de fournitures nécessaires en provenance du Canada qui assurerait l’avancée du mouvement à travers la Mohawk Valley vers New York, y compris les animaux de trait, les wagons et le bœuf, avait été réduit à un cours d’eau.

Les services de renseignement ayant informé le lieutenant-colonel Friedrich Baum que les entrepôts situés près de Bennington étaient mal protégés, il a choisi de détourner sa garnison au Vermont et au New Hampshire. Mais le Conseil de sécurité du Vermont, qui a été informé de son attaque imminente, a sollicité l'aide des troupes du Vermont sous Seth Warner et d'environ 1 500 hommes du New Hampshire sous John Stark.

Le seuil de la confrontation était une colline surplombant la rivière Walloomsac, à cinq milles de Bennington et non dans le Vermont, où Stark avait envoyé des troupes défensives le 16 août 1777, deux jours après que les Britanniques l'aient atteinte.

Bien que le premier tir de mousqueton ait conduit à la reddition immédiate d'Indiens, de Canadiens et de conservateurs, les Britanniques eux-mêmes se tenèrent la main et une collision de deux heures avec les Américains, décrite plus tard comme "un coup de tonnerre continu", aboutit à la conquête de la colline. et la mort de Baum. Lorsque le dernier nuage d’armes à feu a disparu, 200 Britanniques sont morts et 700 ont été faits prisonniers, alors que les 40 Américains tués et les 30 blessés.

Le monument de la bataille de Bennington, situé sur le site d'approvisionnement et sur la plus haute structure de l'État, a vu le jour en 1873, lorsque l'Assemblée générale du Vermont a créé la Bennington Battle Monument Association, elle-même une extension de la Bennington Historical Society, par 112 000 $ pour la terre et la structure réelle évoquée par des particuliers, les trois états du Vermont, du New Hampshire et du Massachusetts, et le Congrès.

Conçu par l'architecte de Boston John Phillipp Rinn et engagé en 1891, le monolithe qui en résulte est construit à partir de calcaire magnésien bleu-gris tiré de Hudson Falls, à New York. Il s'élève à 306 pieds, 4.5 pouces d'une base de 37 pieds carrés et est accessible par un ascenseur. pour un niveau d'observation, dont les 20 ouvertures de fente de 11 pieds offrent une vue sur trois états. Des visites guidées le long des 421 marches sont également proposées périodiquement.

Les billets peuvent être achetés à la boutique de cadeaux, qui occupe l'emplacement exact de l'entrepôt d'origine, l'objectif et le catalyseur du combat, tandis qu'un monument plus petit, Seth Warner, commandant des Green Mountain Boys, a vaincu les Britanniques lors du deuxième engagement , honneurs.

Une autre vue importante de Bennington est la vieille première église à proximité.

Sous l’influence du "grand réveil" dans le Connecticut et dans l'ouest du Massachusetts, des séparatistes locaux se sont réunis pour la première fois sur son site le 3 décembre 1762 dans une pinède rudimentaire sur ce qui est aujourd'hui la verdure de l'église et du centre du village.

Construit en 1805 par l'architecte Lavius ​​Filmore, cousin du 13e président de la nation, l'église elle-même, à l'architecture coloniale, présente des troncs d'arbres complets conçus en colonnes, des décorations d'angle extérieur en blocs de bois qui ressemblent aux pierres utilisées par leurs homologues européens, et les deux bancs inférieurs et supérieurs, le dernier pour les visiteurs et les jeunes paroissiens.

Après une rénovation de 1937, au cours de laquelle les bancs et la haute chaire ont été restaurés, le poète Robert Frost a lu "The Black Cottage". lors de la cérémonie de rénovation, bien qu'un deuxième projet plus vaste, réalisé entre 1994 et 1999, ajoute l'aspect actuel blanc et gris de l'extérieur. couche de peinture. L'intérieur a également été repeint et l'attention a été portée sur les marches en marbre, les poutres du sous-sol, le toit et le clocher.

Bien que Frost lui-même n'en fût pas membre, il acheta deux tombes familiales au cimetière adjacent, où il fut enterré, ainsi que 75 patriotes de la guerre d'indépendance.

L'art peut être apprécié à Bennington au Centre Bennington pour les arts, situé à une courte distance de la Old First Church et construit par le philanthrope local Bruce Laumeister et son épouse Elizabeth Small en 1994, initialement pour exposer des pièces de leur propre collection. Comme il atteint son objectif, il vise à offrir aux résidents et aux visiteurs de la Nouvelle-Angleterre des œuvres d’art de classe mondiale.

Peintures et bronzes d'Indiens et d'Indiens, ainsi que tapis Navajo, pots et poupées Kachina, ont produit dès le début un nombre croissant d'expositions remarquables dans ce lieu en pleine expansion comprenant de nombreuses galeries, dont celles de la Society of Animal Artists, Square Air Painters of America, la American Watercolor Society, la New England Watercolor Society, les Allied Artists of America, l'Académie américaine des femmes artistes, la Pastel Society of America et l'Arts for the Parks. C'est le seul musée de la côte est qui a organisé le California Art Club.

Connecté au centre, le musée des ponts couverts peints en rouge vif, achevé en 2003, est le premier lieu au monde dédié à leur préservation, leur compréhension et leur interprétation. Ils sont, essentiellement, le Vermont lui-même.

Les expositions se concentrent sur leur conception, leur technologie, leur construction et leur histoire, et sont complétées par des films, des espaces de travail informatiques permettant aux visiteurs d'explorer leurs techniques de construction et un chemin de fer miniature utilisant des ponts.

Reliant les berges des rivières et offrant des passages suspendus pour les piétons, les vélos, les chevaux, les calèches et les véhicules à moteur, ils offrent, selon Henry Wadsworth Longfellow, une "courte obscurité qui conduit de lumière en lumière".

La vraie chose, comme partout au Vermont, n'est pas loin du musée. Une balade vers le nord sur la route 7, suivie d'un virage à gauche vers Northside Drive (qui devient elle-même 67A West) et Silk Road mène au pont latéral de 32 mètres de long, qui enjambe la rivière Walloomsac.

Une fois que vous tournez à gauche, dirigez-vous vers Murphy Road. À trois kilomètres de là, le Paper Mill Village Bridge apparaît, une calandre en grille de la ville, bien qu'il remplace 2000 par rapport à l'original construit par Charles F. Sears en 1889.

Enfin, le pont Henry, situé à plus d’un kilomètre au-dessus de l’intersection des routes Murphy et River, est une autre reconstruction construite en 1989 pour remplacer les funérailles de 1840.

8. Shraftsbury:

Vous pourrez découvrir la vie d’un poète au musée Robert Frost Stone House, construit en 1769 en pierre et minuterie et situé sur un terrain de sept hectares à South Shraftsbury (sortie 2 de la Route 7).

Un monument littéraire, c’était la maison dans laquelle Frost a vécu de 1920 à 1929 et dans laquelle il écrivit des poèmes pour son premier livre primé par le prix Pulitzer, "New Hampshire", y compris "Arrêter des forêts sur un enneigé". Le soir, écrit ironiquement lors de son dîner à Kamertafel par une chaude matinée de juin 1922, après avoir passé toute la nuit éveillé à travailler sur un autre projet. Une salle entière est dédiée à cela.

"La salle" Arrêtez-vous dans la forêt ", selon le guide du musée, est (entièrement) dédiée à ce poème – l'histoire de son écriture, une copie du manuscrit manuscrit, une présentation controversée sous forme de virgule, de mètre et de rime, ce que la critique a dit à propos du poème et ce que Frost a dit à son sujet: "Un exemple d'artisanat poétique extrême, ce poème bien-aimé est l'une des réalisations poétiques centrales de la littérature américaine."

Parce que l'environnement est resté pratiquement inchangé depuis que Frost y a vécu – des bouleaux aux pommiers, des champs, des forêts, des murs en pierre et du hangar en bois aux pins rouges qu'il a lui-même plantés – le visiteur peut absorber son inspiration.


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